第一章   概述

 

  [目的要求 ]

    1、了解女装纸样设计中所使用的工具和材料

  2、掌握人体测量的要领及方法

  3、掌握女装纸样设计过程中的制图术语

  4、掌握女装纸样设计过程中的主要部位代号

  5、了解女装纸样设计中常用的几种方法

    [讲授重点 ]

    1、人体测量的要领及人体凹凸点的把握

  2、女装纸样设计过程中的制图术语及主要部位代号的使用

  3、女装纸样设计中常用的几种方法

  4、女装纸样设计中技术标准的把握

    [讲授难点 ]

    1、女装纸样设计中的人体测量

  2、人体运动与服装放松量之间的关系把握

    [教学步骤 ]

    一、女装纸样设计的工具和材料

   1、 打板纸

   常用的打板纸:

   牛皮纸(100 -300g )、黄板纸( 600g )、白板纸( 250g )

   纸张要求:

   (1)有一定的强度

   (2)有一定的防缩水性和防热缩性

   (3)保存时间较长、不易磨损变形

   (4)有一定的软度

   2、尺

   所需尺的种类:

   (1) 150cm 长的软尺

   (2) 100cm 长的有机玻璃尺 

   (3) 30。和 45。直角三角尺

   (4) 30cm 的曲线板

   (5) 40cm 长的透明放码尺

   3、笔

  (1)铅笔：HB的自动铅笔，规格应选用0.3 -0.5mm 的笔芯为宜，绘制基础结构线用 0.3mm ，轮廓线用 0.5mm 。

  (2)记号笔

   4、橡皮擦 

   5、剪刀 

   6、剪口器 

   7、点线器

   8、双面胶、透明胶

   9、 冲子 

  10、打孔器 

  11、白铁皮、铜铁皮 

  12、无色透明胶板

 

  二、女装人体测量

   1、测量工具

  (1)、人体测高仪。

  (2)、软卷尺

   2、测量要领

  (1)、净尺寸测量

  (2)、定点测量

3、测量方法

   在测量围度时，左手持软尺的零起点一端贴紧测点，右手持软尺水平绕测位一周，记下读数。其软尺在测位贴紧时，其状态既不脱落，也不使被测者有明显扎紧的感觉为最佳。长度测量一般随人体起伏，并通过中间定位的测点进行测量。 

4、测量部位和名称

  （1）、垂直部位（尺寸）

  （a） 身高

  （b） 颈椎点高

  （c） 颈椎点高

  （d） 颈椎至膝弯长

  （e）颈椎至膝弯长

  （f）腰围高

  （g）腰至臀长

  （h）腿外侧长

  （i）膝高

  （j）坐姿颈椎点高

  （k）背腰长（女）（颈至腰）

  （l）前腰长（女）（肩颈点至腰）

  （m）肩颈点至乳峰点长（女）

  （n）上臂长（肩至肘）

  （o）臂长（肩至腕）

  （p）臂长（直线测量）

（q）颈椎至腕长。

  （2）、水平部位（尺寸）

  （a）头围

  （b）颈围

  （c）总肩宽

  （d）胸围

  （e）下胸围（女）

  （f）乳距（女）

  （g）腰围

  （H）臀围

   

三、女装制图术语

  制图术语的作用:统一制图中的裁片、零部件、线条部位的名称，使各种名称规范化、标准化、利于交流。

    1、术语来源

   (1)约定俗成

   (2)服装零件的定放部位,如肩襻.

   (3)零部件本身的形状,如蝙蝠袖.

   (4)零部件的作用，如腰带。

   (5)外来与译音,如育克、克夫。

    2、常用制图术语：

   (1)净样：服装的实际尺寸，不含缝份。

   (2)毛样：裁剪衣片尺寸，含缝份。

   (3)画顺：直线与弧线，弧线与弧线光滑圆顺的连接。

   (4)劈势：直线向里偏进。

   (5)翘势：水平线的上翘。

   (6)困势：直线向外偏出，如裤子侧缝线上端处的偏出量。

   (7)刀眼：在裁片上剪一小缺口，起定位作用。

   (8)门襟：衣片的锁眼边。

   (9)里襟：衣片的钉钮边

   (10)叠门:门襟里重叠的部位.

   (11)挂面:上衣门里襟反面的贴边.

   (12)过肩:称复势.

   (13)驳头:挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分.

   (14)克夫:又称袖头.

   (15)分割;衣片上的分割结构线.

四、服装制图主要部位代号

 

 

五、女装纸样设计的技术标准

    1、技术标准的范围

   (1)、定位标记

   定位标记:制板师在样板上用钻眼和打剪口的方法来表示样板中的省位、省的大小、褶位、褶的大小、袋位、袋口的大小、缝份、底边宽窄以及各部位的吻合点的位置，在样板上所钻的眼和打的剪口称为定位标记。

   (2)、丝缕标记

    丝缕标记:标明样板（裁片）丝缕取向的一种记号，多以经向符号表示。

   (3)、对称标记

   (4)、文字说明

   文字说明可包括品号、号型规格、部件数、部件名称、部件表里部位、允许拼接部位等内容。

  （a）品号 ：即具体产品的代号

  （b）号型规格：即服装的大小

  （c）部件名称、片数以及面、里、衬的选用

  （d）允许拼接部位：为节约用料，使排料更紧密，往往在某些部位作拼接，如领里、挂面等。

    2、复核范围

   (1)核查整套纸样的裁片是否齐全。

　 (2)核查纸样是毛样还是净样，缝份大小是否准确。

   (3)核查纸样上的剪口是否正确。

   (4)核查纸样上是否有样板缩放所必须的基准线（公共线）。

   (5)核查纸样上所需裁剪资料。

   (6)核查纸样相关连接部位是否吻合

   (7)核查纸样上的细节部位是否准确。

   (8)核查纸样上是否附有用料的资料。

 

六、女装基本纸样的结构设计方法

   女装基本纸样的设计方法分为如下几种:

   1、原型法

   原型:实质上就是把立体的人体表皮平面展开后，加上基础放松量而构成服装的基本型。

   原型法的主要特点：

   (1)、具有较广泛的通用性和体型覆盖率

   (2)、量体尺寸少

   (3)、容易记忆

   (4)、准确率高

   (5)、变化快

2、 立体裁剪法

    立体裁剪法:是在人台上直接用白坯布根据设计者的设计构思，应用捏、别、画、剪等手法，得到所需服装款式的立体初样，然后作出相应的标记，最后展开、调整得到平面结构图，经过试制、调整、确认后，在用所选面料正式制作。

    3、短寸法

     短寸法:它是先测量人体各部位尺寸，再根据这些所测尺寸逐一绘制出衣片相应的各个部位的一种方法。

    4、定寸法

     定寸法是在长期使用短寸法的实践中总结出的更简单、快捷的心算方法。

    5、比例分配法

     比例分配法就是以服装成品某部位尺寸为依据，按一定比例公式并加、减一定的调节数推算出其他各部位尺寸的方法。

    6、直接注寸法

     它是将通过立体裁剪或其他方式得到的服装全部纸样的数据直接标注在平面结构图上的一种方法，

7、驳样法

 

思考题:

  1、人体运动与服装放松量之间的关系是什么?

  2、几种常用的女装结构设计方法存在那些优缺点?

  3、人体测量时要把握什么样的原则?