第二章 原型样板及纸样设计内容
[目的要求]
1、掌握原型样板的绘制方法
2、掌握省道转移的方法
3、了解并把握上衣凸点与褶之间的关系
4、依据省道转移的原理能够熟练处理各种款式上衣
[讲授重点]
1、原型样板的绘制方法
2、省道转移的方法
3、省道转移在实际款式中的运用
4、凸点射线与省道之间的关系
[讲授难点]
1、原型样板的绘制
2、省道转移的方法及运用
[教学步骤]
一、衣身基本纸样
1、衣身基本纸样制作的必要尺寸
规格M，胸围82cm，背长38cm。
2、衣身基本纸样制作步骤
(１)、基础线，如下图所示
图2-1 衣身基本纸样基础线
(a)作长方形:作长为胸围1/2+6cm(放松量),宽为背长的长方形。长方形的右边线是前中线，左边线是后中线，上边线是辅助线，下边线是腰辅助线。
（b）作基本分割线:从后中线顶点向下取胸围1/6+7.5cm,垂直后中线引出袖窿深线交于前中线。在袖窿深线上分别从后、前中线取胸围1/6+4.5cm和胸围1/6+3cm作垂线交于辅助线,两线为背宽线和胸宽线。在袖窿深线的中点向下作垂线交于腰辅助线，该线为前后片的分界线。
(2)、完成线如下图所示
图2-2 衣身基本纸样的完成线
(C)作后领口曲线:在辅助线上,从后中线顶点取胸围1/12为后领宽。在后领宽上取后领宽1/3为后领深，至此确定了后颈点和后侧颈点，最后用平滑的曲线连接两点，完成后领口曲线。
（d）作后肩线:从背宽线和辅助线的交点下取后领宽1/3作水平线段2cm定寸,确定后肩点;然后,连接后侧颈点和后肩点,完成后肩线,该线中含有1.5cm肩胛省。
(e)作前领口曲线：从前中线顶点分别横取后领宽-0.2cm为前领宽，竖取后领宽+1cm为前领深作矩形。从前领宽线与辅助线的交点下移0.5cm为前侧颈点；矩形右下角为前颈点，在矩形左下角平分线上取线段为前领宽1/2-0.3cm作点，为前领口曲线轨迹。最后用圆顺的曲线连接前颈点、辅助点、和前侧颈点，完成前领口曲线。
（f）作前肩线:从胸宽线和辅助线的交点下取后领宽2/3水平引出射线,在射线与前侧颈点之间取后肩线长-1.5cm为前肩线,减掉的1.5cm为肩胛省。
(g)作袖窿曲线:在背宽线上取后肩点至袖窿深线的中点为后袖窿轨迹之一;在胸宽线上取前肩点到袖窿深线的中点为前袖窿轨迹之一。分别在胸宽线、背宽线与袖窿深线的外夹角平分线上，取背宽线到前后片界线间距离的1/2为前袖窿轨迹之二；在此线段上增加0.5cm为后袖窿轨迹之二。最后，参照前后袖窿轨迹，用园顺的线条描绘出袖窿曲线。
（h）作胸乳点、腰线和侧缝线:在前片袖½½宽的中点,向后身方向移0.7cm作垂线,其下4cm处为胸乳点(BP点),向下交于腰辅助线,再延伸出前领宽1/2为乳凸量,同时,前中线同样延长此量;然后,从腰辅助线与前后片界线的交点向后身方向移2cm记点,根据此点分别作出侧缝线和新的腰线。
至此完成衣身基本纸样
二、衣身基本纸样中省的设计及变化
1、胸凸全省和全省分解
胸凸全省:是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。
全省的意义:它指出了胸部余缺处理的最大极限。
(1)、胸凸射线 :胸省的选择可以无数次，它既可以是分解设计，也可以是移位设计,这就是所谓的胸凸射线。
(2)传统的五种胸省:腰省、侧省、袖窿省、肩省、和领口省
图2-3 胸凸射线 图2-4 传统的五种胸省
2、省道处理的方法
(1)转移法
(2)剪切法
(3)量取法
最常用的是前两种方法
3、省道处理方法具体应用范例
例1、肩省设计
图2-5 肩省设计
(1) 转移法
图 2-5
具体纸样处理过程
(a)利用前上身基本纸样，在肩线的中点作记号并以此为界，复描前半部分。
(b)固定BP点，转动纸样使原弯曲的腰线移成水平线。
(c)以肩线的中点为界把另外部分复描下来，最后把肩线中点张开的省量与乳点连接。
(d)完成肩省的纸样设计。
(2)、剪切法
图 2-5
具体纸样处理过程
(a) 把前上身基本纸样复制到薄纸上剪下,而后将全省剪掉。
(b)从肩线中点对准乳点切开(与胸点相连)。
(c)合并部分全省，使腰线呈水平状态。
(d)完成肩省的纸样设计。
(3)量取法
图 2-5
纸样处理
(a)前身的乳点和肩线的中点连线为省缝。
(b)在全省的夹角中量取角度为α的省量,并剪掉此省。
(C)剪开乳点和肩线的中点连线,使剪开的角度为α。
(d)完成肩省的纸样设计。
例2 公主线设计
图2-6 公主线设计
特 征:
(1)公主线设计通常是通过乳点上下连成断线,从完成的服装看是一条直线。
(2)公主线只不过是两个省的组合,结构是贴身结构设计,不适用于宽松的服装造型。
图2-6 公主线设计
纸样设计: (1)把部分省移到肩部，使腰线呈水平状。
. (2)剩余在腰上的省量复原。
(3)完成公主线的纸样设计。
三、肩胛凸射线与省移
肩胛凸的特点:
(1)肩胛凸相对于胸凸在外形上是比较模糊的,但同臀凸和腹凸相比较明确。
(2)省的指向和结构线的作用范围比较确定。在方法上与胸凸省移有所不同
(3)肩胛省的使用量很少(1.5cm),不存在全省和部分省的分解。
图2-7 肩胛凸射线
例1 领胛省设计
图2-8 领胛省设计
纸样设计:(1)使用后上身基本纸样,在后领口上按生产图所示确定省位。
(2)连接肩胛点,然后固定肩胛点,移动纸样使原来的肩胛省合并,转移至领口。
(3)最后修顺肩线,完成领胛省。
例2 肩育克线设计
图2-9 肩育克线设计
纸样设计:(1)在肩胛省尖1cm作水平分割线，将肩胛点移到分割线上固定
(2)移动纸样,使省量转移到分割线上,然后分别修顺肩线和育克线,使其成为断缝结构。
(3)最后修顺断缝线,完成肩育克线设计。
四、上衣基本纸样的分割与作褶
1、 胸省用量与前后腰线对位、前袖窿开度的制约关系
(1)乳凸量作完，前后腰线呈现水平状态，前后侧缝对齐,如下图所示。
图 2-10
(2) 施用全省,前后侧缝线对位呈现平衡状态,如下图所示。
图 2-11
(3) 施省小于乳凸省量时,出现前后腰线和侧缝线的错位问题,如下图所示。
图 2-12
处理方法:(a)后腰线要同前片最低的腰线取平。
(b)以后侧缝线为准,开深修顺前袖窿曲线。
(4) 无省对位
图 2-13
五、上衣凸点与分割线
分割线分为直线分割和曲线分割。直线分割、曲线分割在造型上仅是形式和处理技巧的区别，但其结构变化的基本规律是完全相同的。
1、直线分割:直线分割是指成型后所呈现的直线造型效果。
例1 装饰性直线分割
图 2-14
纸样的结构处理:(1)利用上衣基本纸样，前片通过乳点作“凹”字形分割。
(2)后片通过肩胛点作水平分割,然后把前片乳凸量移入“凹”分割线中,使腰线持平。
(3)后腰线与此对位，将肩胛省移入育克线中，修整纸样,完成纸样设计。
2、曲线分割 曲线分割是为了达到服装成型后有明显曲线的造型所进行的纸样处理。
例1 曲线分割的公主线
图 2-15
纸样设计:(1)使用前片基本纸样,画出通过乳点的公主曲线。
; (2)把乳凸省移入分割线中,使腰线持平,腰部剩余的省保留。
(3)后片纸样也作曲线分割,将背省并入曲线中,肩胛省保留。
3、上衣凸点与作褶
例1 前中缩褶的设计
图 2-16
纸样设计:(1)把前片的全省移至前中线特定位置，并将该线修成凸曲线。
(2)前中缩褶的范围要对应胸凸位置,并且对位符号加以限定。
(3)用切展方法在前中线需要增褶的部位剪开至边线，张开的部分就是追加的褶量。张角越大增加的褶量就越多。
(4)后片纸样采用全收省结构。
例2 前胸裥褶设计
图 2-17
纸样设计:(1)纸样中前胸8个褶的边褶均设在通过胸凸的位置。
(2)将一半乳凸量的省移到通过乳点的肩部褶位,再分别平行、平衡增加各暗褶量。
(3)后片腰线与前片最低腰线对齐,将前片袖窿的错位部分去掉。
(4)完成前胸裥褶纸样设计。
例2 贴身的肩褶设计
图 2-18
纸样设计:(1)前肩褶量由全省转移获得。
(2)后肩褶量通过背省转移合并肩胛省完成。
(3)完成贴身的肩褶纸样设计。
例3 宽松的肩褶设计
图 2-19
纸样设计:(1)肩褶根据活动需要确定褶位,褶量直接增加。
(2)增褶时，必须垂直褶缝，平行增加褶量。
。 (3)锥行肩褶可以直接用剪切的方法获得。
(4)完成宽松的肩褶纸样设计。
六、上衣综合设计
在综合结构中，分割线的主要作用是固定褶，褶成为造型主体，其作用仍然起到合身、运动、和装饰的综合功能。
设计步骤，首先按照预想的生产图设计在基本纸样中进行分割，在通过省移或切展的方法增加必要的褶量。
例1、 肩育克缩褶设计
图 2-20
纸样设计:(1)在前片基本纸样上作前后肩育克分割。
(2)肩胛省从后肩点去掉，修顺后袖窿。
(3)用整形符号连接前后育克成过肩;然后,将剩余的前后片分别把全省和后背省移到分割线上作缩。
(4)完成宽松的肩褶纸样设计。
例2、 曲线分割的胸褶设计
图 2-21
纸样设计:(1)在前片基本纸样上，从侧颈点向下，与乳点保持一定距离作曲线分割。
(2)分割后的腰部纸样全省合并。
(3)把缩褶的地方剪开至袖窿线追加褶量，再把肩胛省移入增褶和残省合为胸褶设计。
(4)最后用对位符号固定作褶范围,完成曲线分割的胸褶纸样设计。
思考题:
1、衣身全省在纸样设计中的具体应用范围?
2、分割、打褶、省道在实际应用中的造型特点?
3、纸样设计中应把握的原则是什么?
4、分割线的几种形式及各自特点?
